Mercredi 4 mai 2005
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Par Jean Louis Badin
Bonjour à tous,
Pour nos images , il peut être intéressant de rajouter une cartouche noire qui comprendra nos élements d'acquisition , de traitements plus les renseignements classiques ( matériels , heure etc etc).
Comment faire sous Photoshop ???
Je remercie David de m'avoir donnée cette manip :
Dans le menu Image -> Taille de la zone de travail -> Cliquer sur l'icône où
ne sera pas le cartouche -> augmenter la dimension de 200 pixels... puis ok
Ton image est plus grande.
Sélectionner le noir avec la pipette.
Sélectionner l'outil pot de peinture (deux icônes au dessus de l'outil
Texte, à côté de la gomme).
Sélectionner l'outil Texte puis afficher le texte dedans.
Fusionner les calques dans Calques.
Amicalement à tous.
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Dimanche 1 mai 2005
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Par Jean-Louis Badin
Bonjour à tous,
Merci d'abord à Guy pour le boulot effectuée sur cette image , elle lui doit
beaucoup même si Cathy m'a demandé si c'était une image faite au PST :))
Je n'oublie pas bien sur notre ami Christian Buil pour le travail effectué
avec Iris et la prise en charge de ce format CP4500. Cette image lui est
dédiée , elle est pour l'instant ma meilleure faite à l'APN.
Je ne reviens pas sur les techniques de mises en RAW pour le Coolpix 4500.
Vous aurez tous les renseignements sur le blog avec le menu recherche qui
sera de nouveau actif vendredi soir cause MAJ des serveurs qui nous
hébergent.
Je mets les manips de suite , les commentaires de Guy et de moi suivront
pour le fait qu'il n'y ait pas les protus.
Il faut savoir que le problème signalé pour la zone claire cramée et le bord
très assombri ( cf à droite bien atténué grace à Guy ) vient de la position
du Tune Max ( ouvert fermé ) ou / et de la rotation du SM sur ce support.
J'ai fait des essais aux journées du GFOES mais je n'ai pas encore traité.
Bref , le problème ne vient plus des réglages APN enfin trouvés , mais de la
MAP toujours aussi difficile et de ce souci qui me grève la qualité en
imagerie.
La solution peut passer par un zoom maximum avec le problème connu des
raccords et de la lumino / contraste du globe . Cela ferait une mosa de 6
images sans compter les protus qui doivent bien faire l'objet de réglages
différents comme sur le principe la webcam !
UNE image est donnée par la prise de 43 autres ( CARTE 256 Mo pleine ) qu'il
faudra vider à chaque fois sur le PC pour continuer la deuxième partie de la
mosa etc etc , bref pas rapide et autant prise de tète que la webcam !
D'où mes questions actuelles sur le capteur 1/2 :)))
Je m'inspire ( à mon tour :)) du script de Christophe :)
Date : 01/05/2005 de 13h02 à 13H07 TU.
Lieu : Noisy le Grand ( 93 ).
Mise au point Johann Tirilly :)
Matériel :
- Zeiss As 100/1000 sur sa monture.
- Ensemble Coronado de 90 mm (SolarMax 90 + TuneMax + BF15)
- APN Nikon Coolpix 4500
- Adaptateur DCL28
GLOBE :
Paramètres APN :
- Mode : manuel
- Temps de pose : 1/250
- Ouverture : 3.2
- Exposition : 0
- Correction d'image : standard
- Sensibilité : 100 iso
- Balance des blancs : Auto
- Netteté : désactivé
- Mode RAW.
Conversion des images Raw en NEF avec Raw2Nef.
Traitement IRIS : On passe en PIC et on clique sur l'appareil photo pour
sélectionner CP4500 et gradient !
- Menu "Photo Numérique", Décodage des fichiers Raw
- On sélectionne la série d'image et on la fait glisser dans le cadre.
- Cliquer sur "=>RVB"
- Cliquer sur "Annuler" quand tout est fini.
- Menu "Photo Numérique", Séparation RGB d'une séquence
Nom d'entrée : n
Nom de sortie : r, g ,b
Indiquer le nombre d'images
Cliquer sur OK.
- Dans la fenêtre de script sur la couche rouge :
>load r1
>bestof r 43
>select r rs
>load rs1
Tracer un cadre autour d'une formation contrastée.
>pregister rs reg 512 35
>add_norm reg 35
>stat
>visu (max) (min)
>savebmp apnglobecompo35 et là bonjour l'horreur une zone circulaire sombre
à droite et pas qu'un peu le pire que j'ai eu !
J'envoie à Guy pour conseils :
Bon, c'est pas évident !... enfin, pour le globe ça va à peu près sauf :
en bas à droite en zoomant sur l'image on voit les courbes liées au flou
gaussien et à la faible dynamique (c'est le point faible de cette manip
quand le vignettage est fort). Tout au bord de cette zone, sur le bord du
soleil il y a un fin croissant sans détail => il n'y avait pas de détails
non plus ici sur l'originale.
MOI : la manip est une manip de Guy à lire ci après pour limiter ce souci,
je laisse le mot vignettage même s'il me semble maintenant incorrect ...
Là où ça coince c'est pour coller les protus, comme hier soir l'image protu
a la chromo cramée, et la chromo du globe est vraiment sombre, ça encore on
peut s'en arranger en bricolant un peu (c'est à dire avoir un calque globe,
un calque chromo, et un calque protu) mais du fait du décentrage et du
vignettage la chromo n'a pas la même épaisseur partout. Là, pour bricoler ça
plus le reste, ça commence à faire du boulot et même du boulot un peu limite
pour l'éthique :)))) En bref on peut faire quelque chose d'esthétique, qui
ne sera pas la réalité
J'ai voulu la réalité d'où l'abscence de protus !
On continue l'analyse enfin GUY :)
Salut Jean-Louis,
Oui c'est bien la manip V2, le calque flou en négatif et densité
couleur-
Pour savoir pourquoi tu n'y arrives pas il faudrait que je voie ce que
tu fais ou à la limite ton résultat :( on pourra voir ça à Liège si tu
veux :)
MOI : et bien on n'a pas eu le temps tout simplement mais ce n'est que
partie remise , je pense que mes choix de valeurs étaient incorrectes !
Je ne me rapelle pas la valeur du flou gaussien (c'est juste quand les
derniers détails disparaissent, on distinguait encore vaguement la
tâche)
mais je me rappelle avoir dû corriger un peu les niveaux de l'image
sous le
calque flouté, sinon ça cramait les facules.
Mosa à l'APN... bon courage ! :))))) (en général le champ est déformé
par
les lentilles de l'objectif et de l'oculaire, donc pour recoller les
morceaux c'est coton ! à moins que le DCL28 donne un champ super
plat... ce qui m'étonnerait !
D'autres confirment ????????
La manip V2 pour ceux que cela intéresse est là :
THE MANIP V2.0 ==================================================
- Duplication calque (Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V) = calque 1
- Baguette magique, sélection du fond de ciel, Ctrl-X, Ctrl-V (= calque 2),
masquer pour l'instant ce dernier calque et sélectionner le calque 1
- Filtres/atténuation/flou gaussien pour faire disparaitre les détails
- image/réglages/Négatif
- calque en densité couleur-
- niveaux (Ctrl-L) amener le curseur noir (gauche) en début de courbe
Pour faire disparaitre le bord blanc :
agrandir le calque (Edition/Transformation/Homothétie), réduire l'image à
l'écran pour en voir les bords et les poignées, cliquer sur une des poignées
tout en maintenant les touches Maj+Alt+Ctrl, le calque va alors s'agrandir
de manière identique tout autour de l'image. Dès que l'on voit que le bord
blanc a disparu, on lâche => on a récupéré le bord solaire !
Recréer l'assombrissement du bord solaire :
- sélectionner le calque 2, comportant le fond de ciel
- Filtres/atténuation/Flou gaussien très large, voir très-très large
en fonction de la taille de l'image et du résultat souhaité.
Accentuation finale : Renforcements 2 pixels 80 % réduction à 50 % puis renforcement 0,3 pixels 137 %.
Amicalement.
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Jeudi 28 avril 2005
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Par Jean Louis Badin
Bonjour à tous,
Une idée suggérée par David. Essayer sur une image de faire sa carte du bruit pour ensuite la soustraire à notre image compositée...
Il m'a proposé un mode opératoire qu'il faut que je teste j'espère ce samedi 30 avec des films en lumière visible pour le Soleil.
Si le coeur vous en dit , n'hésitez pas à tester aussi et à me tenir au courant.
A plusieurs , on est plus fort :)
Je rappelle que ces réflexions d'un jour sont dues à des échanges quasi majoritairement privés ( sinon sur des listes yahoo astronomiques ) ou par le jeu des dialogues , des amis me proposent leurs idées ou suggestions que vous ne retrouverez pas sur leurs sites personnels.
L'idée de David :
Donc pour toi manips à tester : j'ai une image compositée lambda. Je lui applique un
ondelettes de niveau 1 force 25 dans Iris , je sauvegarde l'image qui est donc ma carte de bruit. Je soustrais cette image à mon image compositée ??????????????????????? C'est bon ????
Oui ça doit marcher. Il faut bien " cfficienter. "
Cordialement à tous.
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Lundi 25 avril 2005
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Par Jean Louis Badin
Bonjour à tous,
Avec le H alpha Coronado , en mettant un dispositif amplificateur appellé Barlow , on note pour les acquisitions de protubérances un reflet parasite plus que génant.
On peut tourner la webcam qui permettra que cette zone saturée parasite corresponde au globe solaire lui aussi saturé.
Toutefois , pas le choix , quelquefois , il est toujours présent ...
Reste donc à l'atténuer sous Photoshop et là Guy a encore parlé :
Pour le halo, c'est moins dramatique que je ne le pensais, il éclaircit le
fond de ciel mais aussi la protu donc si tu assombrit le fond de ciel en
même temps que la protu ça remet tout dans l'ordre.
je te conseille de travailler sur l'image en noir et blanc, c'est plus
pratique, ça évite de galérer avec les couleurs. le plus simple est de
l'assombrir avec l'outil Densité+, (comme je disais à Pierre) forme floue de
150 pixels, Gamme : tons foncés et 10% d'exposition et tu balaye doucement toute la zone. Pour les traitements, comme d'hab, accentuation, estampage et tracé des contours si tu veux.
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Samedi 23 avril 2005
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Par Jean Louis Badin
Bonjour à tous,
Une petite manip de Guy pour le globe en H alpha que je soumets à votre attention.
A vous de tester :)
Constatation : En faisant une accentuation un peu forte l'image a tendance à
se contraster, sur le soleil ça donne des zones sombres bien sombres (pas
trop grave) tandis que les valeurs claires ont tendance à cramer et donnent
des points blancs pas très beaux ni très réalistes.
Remède : faire l'accentuation sur un calque copie de l'image et dupliquer ce
calque. Le premier va donner les valeurs sombres ; on met le calque en mode
"Obscurcir" et sera réglé en opacité à volonté*. Le deuxième calque donnera
les valeurs claires ; on le met en mode "Eclaircir" et sera réglé en opacité
entre 30% et 60% pour ne pas cramer l'image.
* Le calque obscurcir seul ne donne pas un bel aspect à la surface solaire.
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Mercredi 20 avril 2005
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Par Jean Louis Badin
Bonjour à tous,
Un petit message de synthèse venant de mon ami Christophe de la commission Planètes de la SAF dont le groupe yahoo est là : http://fr.groups.yahoo.com/group/planetes-saf/
Vous y serez les bienvenus astronomes avertis comme astronomes débutants !
Avec trois filtres IRB, 25A et 47, tu as le choix entre trois types de
transmission :
1) 25A + IRB : bande rouge seule
Donne de bons résultats en terme de stabilité d'image, mais pas autant que
dans l'infrarouge seul (voir après). Il y a peu de situations où ce montage
sera intéressant (pour le Soleil, je te conseillerais de faire des essais de
comparaison avec l'IR seul pour décider lequel est le mieux). La luminosité
de l'image peut être un problème pour autre chose que des objets brillants.
2) 25A seul : bande rouge + infrarouge
Là, on a normalement la même chose mais avec plus de lumière, ce qui
facilite les réglages et les traitements. J'ai cependant constaté un
désavantage : l'image peut être plus instable que dans le rouge seul (ou
l'infrarouge seul), quand il y a de la turbu, quand l'objet observé est bas
sur l'horizon. Ce filtre utilisé seul est très bon pour Saturne, objet peu
lumineux mais haut dans le ciel pour le moment.
3) 25A + 47 : bande infrarouge seule
Stabilité d'image bien meilleure que dans le visible, excellente pénétration
des atmosphères planétaires pour aller chercher certains détails, meilleur
contraste qu'en lumière rouge. Inconvénient : luminosité limitée (implique
vraisemblablement de travailler à 5 i/s et 1/25ème sur les gazeuses) et
possibilité de perte de résolution en longue focale lors des meilleures
nuits (mais ce n'est pas trop un problème grâce à l'avantage du meilleur
seeing). Excellent pour Mars, Jupiter, la Lune, le Soleil aussi en haute
résolution (limite la turbu en plein jour). Il n'y a que pour Saturne que la
bande IR seule est peut-être moins intéressante que la double bande R+IR
(W25A seul), car le manque de lumière se fait sentir.
Cordialement à tous.
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Dimanche 17 avril 2005
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/2005 00:00
Par Jean Louis Badin
La suite du RAW :
POUR LE RAW COULEUR :
Il y a une manip simple à faire pour basculer la Toucam pro à capteur
couleur du mode RAW ou mode non RAW ????
Ben le probleme c'est que la bascule du mode RAW a NON RAW ne peut se faire
qu'en utilisant WcRmac a chaque fois, mais c'est
faisable :o)
J'ai testé , facile comme tout ( commentaire de ma part, de jlb :)))))
Par contre il y a deja quelques convaincus qui ne voudraient pour rien au
monde repasser leur Tuc Pro 1 couleur en mode standard,
ils sont super content du RAW Couleur ;o)
Je precise qu'en mode RAW Couleur, il faut IMPERATIVEMENT etre a 5im/s Maxi,
et je sais que tu y est un peu reticent, mais je te
JUUUUUUURE que compte tenu de la qualité des images RAW Couleur, il n'est
plus indispensable d'en additionner autant que quand on
est en mode "normal", et le resultat est "a priori" meilleur malgré ca ;o)
Toujours le gros doute avec Jupiter cause rotation, je n'ai pas vu passer
beaucoup d'images de Juju en RAW couleur.... Toi si ????????
Je "pense" que j'ai raison, mais je n'en suis pas sur non plus !!!
1mn sur jupiter a 5im/s ca nous donnera 300 images, si on en garde la
moitié, ca nous fera 150 images a additionner, mais comme le
bruit sera beaucoup moins present, je "pense" que ce sera suffisant pour une
tres belle image... :o)
Stéphane corrobore les éléments indiqués ci dessus par nos échanges sur
ciel_profond :))
Conclusion personnelle :
Donc erreur grave pour ma part , la Lune en mode RAW ( avec la macro de la
balance des blancs non activé en plus ...) à 10 i/s pas glop.
Donc à faire à 5 images par secondes quelque soit la turbu et je refais les
modifs pour le mode RAW qui là prend en compte la balance des blancs ( j'ai
hate de tester cela sur la prochaine mosa en H alpha pour savoir si cela
réglera mes problèmes de lumino -contraste ...).
Pour Jupiter , à faire donc des essais en mode RAW COULEUR à 5 images par
secondes et en mode normal couleur à 15 images par secondes et on compare ,
j'attends aussi avec impatience vos essais :))))
Pour le H alpha et le Soleil , au vu de la turbulence toujours présente et
forte pour cet astre , je pense travailler à 5 images par seconde quand même
:)))))
Mais à confirmer avec des essais quand ENFIN il fera beau une matinée
complète :)))))
Vous savez quoi , j'ai hate d'avoir du beau temps :)))
Merci de votre attention.
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Jeudi 14 avril 2005
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Par Jean Louis Badin
Bonjour à tous,
Suite à mes dernières images de la Lune, j'ai eu des échanges sur le mode
RAW , la vitesse d'obturation , le nombre d'images par secondes etc etc.
Bref , j'ai eu besoin d'une Mise A Jour :))) Merci à Stéphane et à Etienne
pour leurs explications et leurs aides qui pourront repréciser bien des
choses pour ce RAW.
J'ai fait mes avis de Lune à 10 images par secondes suite à la turbulence
comme j'avais vu avec Etienne...MAis avec Etienne, on parlait du Soleil et
du Halpha donc tout faux pour la Lune. J'ai aussi des galères car le mode
auto de la balance des blancs de ma webcam restait dessus et pas moyen de
passer en manuel !!!!
Donc quelques infos et les échanges:
Il faut cliquer sur 5im/s et sur "restaurer usine" a chaque fois que tu veux
profiter du mode RAW optimal sur un capteur NB !!!
Le "restaurer usine" est mis en place automatiquement quand on passe en mode
RAW avec la macro de base :o)
En fait il suffit d'aller dans les "parametres webcam" avant l'acquisition,
et de cliquer sur "restaurer usine" pour profiter des
"bons" parametres, et figer la balance des blancs entr'autres ;o)
Apres avoir restauré les "bons" parametres que j'ai memorisé dans la memoire
usine de la webcam, il suffit d'ajuster le gain et le
shutter et le tour est joué ;o)
Si tu est a 10 im/s, tu perd un peu en resolution, et si tu ne fais pas un
"restaurer usine", les parametres restent en "auto"...
Le fait de passer a 10 images par seconde ne sert rigoureusement a rien, il
vaut mieux faire un avi deux fois plus long a 5im/s si tu veux beaucoup
d'images !!! ;o)
De toute facon, ce qui "fige" la turbu, c'est le shutter (1/500eme de
seconde) qui est identique dans les deux cas :o)
Mes interrogations :
Pour le point ( ici à savoir le nombre d'images par secondes ) , d'accord
mais je repense à l'article d'Olivier dans le dernier AM pour les taches
solaires et dont vous avez parlé sur astrochtis .... Olivier fait des avis à
15 images par secondes du fait de la turbu , de la déformation des images et
c'est ce coté là ( je pense comme lui ) qui fait que je te pose ces
questions.
Pour le restaure usine, le premier message que tu as posté sur webcamastro
pour la procédure RAW NB , à la fin tu parlais de cette histoire de
restaurer usine qui correspondait dans mes souvenirs à une macro
supplémentaire ....mais que je n'ai pas activé.
La réponse d'Etienne :
Pour le soleil c'est different de la Lune... ca BOUGE vite sur le soleil !!!
Donc dans ce cas precis, le 15im/s peut avoir une utilité pour trouver plus
de bonnes images dans un court laps de temps...( mais voir plus loin dans ce
message ...)
Sur la lune je confirme, meme si il y a de la turbu, on peut faire 5mn
d'acquisition a 5im/s pour avoir suffisemment de choix pour trouver une
belle serie d'image, la lune ne se "transforme pas" en 5mn contrairement au
soleil ;o)
Et je confirme que ce n'est pas le nombre d'image par seconde qui "fige" la
turbu, c'est bien la vitesse du shutter :o)
Pour le "restaurer usine" il est inclus dans la premiere macro RAW, depuis
qu'on utilise WcRmac, il etait separé dans les version plus anciennes ;o)
Mais la aussi, tu peux verifier facilement, si tu coches "restaurer usine"
et que suite a ca, la webcam n'a plus aucune case "auto" cochée, c'est que
ce sont bien "mes" parametres qui sont memorisés dans les parametres "usine"
:o)
Oui la macro "restore" remet tout en place comme d'origine :o)
Ma réaction :
Pour m'entrainer , j'ai basculé d'un mode à un autre et là avec restaurer
usine MAGIQUE !!!!!! Presser de tester cela avec une mosa H alpha :)))))
Par contre , ma sauvegarde initiale de mon eeprom de base a été faite en txt
, comment je fais pour la récupérer en bin ???????? Comment cela se passe
pour la restauration, il va bien récupérer les élements que l'on a
sauvegardé dans le mode binaries , non ????
[SARL Bonduelle etCie] Non, en fait la sauvegarde de base (txt ou bin),
c'est uniquement en cas de MEGA PLANTAGE, sinon la restauration se fait en
remettant en place les valeurs standard qui sont les memes pour tout le
monde :o)
Comment fait tu pour restaurer une Toucam Pro Couleur de Raw en normal (
juste en sélectionnant le restore macro, c'est bon ???) comme pour le NB ??
Etienne:
Oui la macro "restore" remet tout en place comme d'origine :o)
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